¿Qué tipo de cal necesito?

En estas líneas pretendo dar algunas pautas para la elección del tipo de cal más apropiado para cada obra, ya que la gran variedad de tipos de cal que se comercializan puede llegar a confundir al consumidor. Por otra parte, es frecuente que en los comercios de materiales de costrucción no sepan dar un asesoramiento adecuado sobre el tema, generalmente por desconocimiento sobre este material.

Desgraciadamente, el uso de la cal está siendo abandonado y en pocos establecimientos disponen de varios tipos de cal o de cal con una calidad adecuada. Espero poder ordenar la información de un modo coherente para que sirva de ayuda a quien lea este texto.

Los factores que van a determinar la elección de un tipo de cal son muy variados. A grosso modo se pueden dividir en:

1. Ubicación de la obra: interior o exterior.
2. Tipo de obra: solera, revestimientos exteriores/interiores, pintura, muros de carga, tabiques, elementos decorativos.
3. Materiales con los que se va a combinar la cal: piedra, balas de paja, ladrillos/termoarcilla, adobe/tapial, superadobe.
4. Disponibilidad: no en todas las zonas es posible encontrar el tipo de cal deseado.
5. Volumen de la obra.
6. Cantidad de dinero del que se dispone.
7. Tiempo para la ejecución.

Analizando cada factor por separado:

Ubicación de la obra

Quizás sea el factor más importante. Las exigencias cuando se trata de una obra al exterior, sobre la que van a incidir directamente la lluvia, los rayos del sol, la humedad, el viento y los cambios de temperatura, son mayores.

Así, si el clima es cálido y seco, se podrá emplear indistintamente cal en pasta o cal aérea en polvo. Incluso, si llueve poco, es posible emplear una lechada de cal (empleando cal viva) sobre un revoco de arcilla. En este último caso será necesario aplicar varias capas de lechada de cal, mezclando la última con un aditivo que confiera a la mezcla propiedades hidrorrepelentes, como el aceite de linaza. Se ha de tener en cuenta que la lechada de cal necesitará un mantenimiento anual para que no pierda su eficacia.

Si se trata de un lugar en el que las variaciones de temperatura son bruscas habrá que tener en cuenta que la obra se ha de realizar en temporadas en las que dichas variaciones sean lo más suaves posible.  Normalmente, en lugares como el centro de España es mejor hacer la obra en primevera y principios de verano. En este tipo de climas no se han de llevar a cabo las obras en invierno, puesto que la cal en temperaturas inferiores a los 8º C no fragua.

Si el clima es muy húmedo y llueve con frecuencia, aunque se pueden emplear la cal en pasta y la cal aérea en polvo, los resultados son mejores si se utiliza cal hidráulica natural.

Tipo de obra

Soleras: se pueden realizar soleras con cal en pasta, cal aérea en polvo y cal hidráulica natural. La elección dependerá del aislamiento que se disponga debajo de la solera. Si no se dispone de una barrera contra la humedad de capilaridad (no lo aconsejo) la mejor opción es la cal hidráulica natural. También influye el tiempo de ejecución de la obra y la carga que va a soportar la solera. En casos en los que se necesite una mayor rapidez en el fraguado y/o la solera soporte peso, la opción idónea es la cal hidráulica natural.

Revestimientos exteriores: es posible realizarlos con cal en pasta o con cal aérea en polvo. También se pueden combinar ambos materiales, utilizando para el enfoscado cal aérea en polvo y para los enlucidos cal en pasta. En cualquier caso, una opción buena para los muros orientados al norte y para zócalos exteriores es la cal hidráulica natural. Así, se puede hacer un zócalo de 1 metro de altura desde el suelo con cal hidráulica natural y el resto del revestimiento exterior con cal aérea (pasta y/o polvo).

Revestimientos interiores: en este caso, las exigencias estéticas son las que normalmente priman. Para un acabado muy fino es mejor utilizar cal en pasta apagada durante un mínimo de 6 meses, ya que se trabaja mejor y se asegura la ausencia de caliches que puedan dañar con el tiempo los enlucidos.

Pintura: para realizar una pintura a la cal se suele utilizar cal viva en terrones, recién apagada. No obstante, también se pueden obtener buenos resultados con cal en pasta a la que se añade agua. Es posible, incluso, añadir a la cal en pasta agua y un árido muy fino como la marmolina para obtener una superficie rugosa que sirva de agarre mecánico a las posteriores lechadas, que se aplicarán si carga.

Muros de carga:  es posible realizar dicha obra utilizando cal hidráulica natural. El peso que pueden recibir los muros estará determinado sobre todo por el material con el que se combine la cal. De este modo, encontramos miles de ejemplos de edificios cuyos muros de carga están hechos con piedra y cal, con mampuesto y cal e, incluso, con tapiales calicostrados.

Personalmente, creo que se pueden hacer muros de carga con piedra/ladrillo/termoarcilla y cal en pasta o cal aérea en polvo.

Tabiques: para levantar tabiques en el interior de un edificio se puede utilizar indistintamente cualquier tipo de cal. Es más, es posible levantar  tabiques interiores con piedra/ladrillo/termoarcilla/mampuesto y una mezcla de arcilla, arena y paja. Este método ha sido empleado durante muchos siglos en las construcciones más modestas con buenos resultados.

Elementos decorativos: en este caso nos referimos a esgrafiados, estucados y pinturas murales. Para este tipo de elementos la cal añeja (al menos 1 año de apagado) en pasta es el material idóneo. De hecho, la mayoría de los tratados escritos sobre este tipo de técnicas recomiendan el uso de cales apagadas durante mucho más tiempo.

Materiales con los que se va a combinar la cal

Piedra: en el caso de construcción con sillares regulares, el mortero de cal actúa como material que permite deslizar un sillar sobre otro, reduciendo la fricción entre los sillares y facilitando el asiento de los bloques. Los sillares son en sí muy resistentes a compresión, por lo que no es necesario contar con un conglomerante que ofrezca valores muy altos de resistencia. Cualquiera de los tipos de cal es válido para construir con sillares.

Si el muro se va a levantar con mampostería, es decir, piedras irregulares, se necesitará más cantidad de mortero/argamasa para asentar las piedras. Para ello se puede emplear tanto cal aérea en polvo como cal en pasta. Dependiendo de la orientación, las condiciones climáticas y la época del año, la construcción de este tipo se verá limitada por el tiempo de endurecimiento de la cal.

El tiempo de endurecimiento no es de de carbonatación. La carbonatación total del hidróxido cálcico se produce lentamente, con el paso de los años. El endurecimiento del mortero es una primera fase, en la que éste pierde agua y plasticidad, permitiendo al trabajador seguir levantando muros.

Así, generalmente, los muros de mampostería no permiten levantar una altura superior a 1 metro en una jornada. Si las condiciones climatológicas son favorables, al día siguiente se podrá proceder con la construcción, levantando 1 metro más. Si el mortero sigue ligeramente plástico se deberá esperar hasta que endurezca más.

Esto puede suponer un contratiempo en caso de contar con abundante mano de obra o con poco tiempo para construir. Si es así, aconsejo el uso de cal hidráulica natural NHL5. También es posible hacer un mortero combinando cal aérea en polvo con cal hidráulica natural en una proporción de 4 partes de cal aérea y 1 parte de cal hidráulica natural.

Balas de paja: En la construcción con balas de paja la cal no sirve para el levantamiento de muros o tabiques, sino que se emplea como revestimiento protector de las balas de paja. Por ello, seguiremos las recomendaciones ya descritas para los revestimientos.

Existe la técnica de greb, que personalmente no he llevado nunca a cabo, por lo que no tengo seguridad para afirmar que un tipo de cal es mejor que otro. Seguiré investigando sobre el tema y, en cuando sepa más detalles los publicaré.

En cuanto al revestimiento de balas de paja con cal no he aplicado nunca un mortero de cal directamente sobre una bala de paja. Tengo que hacer pruebas, pero creo que es mejor aplicar primero un revestimiento a base de arcilla y arena. Esto se debe a la gran plasticidad de las balas de paja, que contrasta con la rigidez del mortero de cal, creando un comportamiento diferencial ante los movimientos y los cambios volumétricos del muro de balas de paja.

Ladrillos/termoarcilla: con este tipo de material se puede utilizar cualquier tipo de cal (aérea en polvo, en pasta, hidáulica natural). Se deberá tener en cuenta el endurecimiento del mortero. La cal aérea en polvo y la cal en pasta no permiten levantar más de 1 metro aproximadamente. Con la cal hidráulica natural se pueden levantar alturas superiores en una jornada.

Adobe/tapial: sobre muros hechos con mezclas arcillosas se puede aplicar cualquier tipo de cal. Lo que se ha de tener en cuenta es que las arcillas son muy absorbentes, por lo que el muro deberá estar bien humectado a la hora de aplicar cal. De lo contrario, el agua del mortero será absorbida por el muro, provocando posteriores grietas y desprendimientos de los enlucidos/enfoscados.

Las arcillas, por totra parte, combinan muy bien con el yeso. Si se desea enlucir un interior de un muro realizado con adobe o tapial, el yeso es una de las mejores opciones, siempre y cuando el muro esté exento de humedades.

Superadobe: la construcción con superadobe se realiza con la masa semi seca. Esto hace que la mezcla de los áridos con la cal en pasta sea difícil. Para el superadobe es más adecuado emplear cal aérea en polvo o cal hidráulica naural.